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Cómo Crear Un Proyector Casero De Alta Definicion

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Categoría: Tecnología

Enviado por: Jerry 02 mayo 2011

Palabras: 4174 | Páginas: 17

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necesario para el funcionamiento de la bombilla, el casquillo, balastro, arrancador y condensador. Todo ello se conoce como el Kit de iluminación. Bombilla con casquillo E40:

Reflector: La bombilla envía luz a todo su alrededor. Para una mejor proyección nos interesa recoger el máximo de luz posible y dirigirlo hacia la pantalla LCD, para ello necesitaremos de un reflector que redirija la luz hacia la dirección correcta. Los reflectores esféricos están dando buenos resultados. Tenemos el reflector óptico de 64 mm. También pueden usarse otros de mayor diámetro en combinación con este. Por ejemplo el bol de Ikea de 12 cm es una buena opción

Lentes Fresnel: Para una buena calidad de imagen proyectada, la luz que atraviesa la pantalla LCD debe hacerlo con la luz lo mas homogénea posible por toda la pantalla y de forma perpendicular a esta. Esto se logra con las lentes Fresnel. La lente esta compuesta de un lado liso y un lado con unos círculos concéntricos. La parte lisa recoge o envía la luz perpendicular y la parte rugosa recoge o envía la luz en un ángulo que varia en función de la focal de la lente.

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La función de las lentes fresnel en nuestro proyector es ponerlas por delante y por detrás del LCD de manera que el cono de luz proveniente de la bombilla al atravesar la primera fresnel (F1) salga en ángulo recto, atraviese el LCD hasta la segunda fresnel (F2) que de nuevo enviará la luz en ángulo cerrado hacia un objetivo. Las fresnel que deben utilizarse deben ser acrílicas. Vienen en parejas pegadas y deben separarse ya sea mediante un cutter o cortando los bordes a la medida adecuada. Son rígidas y tienen un grosor de 2mm cada una. No sirven las de PVC flexibles por su baja calidad y por no aguantar la temperatura de la bombilla. Las fresnel de 24*18 de focal 210-310 son adecuadas para proyectores de 7-8” .

Pantalla LCD: Se obtiene desmontando (“pelar”) un monitor o televisión TFT. Es la parte más delicada del proceso. No todos los TFT permiten un desmontaje adecuado. Es conveniente asegurarse que el TFT es pelable. Se trata de desmontar el TFT dejando solo el LCD y su electrónica y los controles. Se están consiguiendo buenas calidades con TFT de 7 u 8” (Lilliput, Hami) que tienen resoluciones de hasta 800*600 píxeles. Hay manuales de cómo pelar estos TFT.

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Triplete (Objetivo): La función del objetivo es la de enviar la imagen del LCD en condiciones a la pantalla de proyección. Se usan objetivos de tres lentes (triplete) para corregir los enfoques, aberraciones cromáticas…que se producen por el uso de las fresnel. Dependerá del focal del objetivo el que tengamos un mayor o menor tamaño en la proyección. El objetivo puede ser de focal fijo o variable. La ventaja del fijo es que da mayor luminosidad, en cambio complica el montaje ya que el enfoque debe hacerse moviendo el proyector o montando un soporte para el objetivo móvil. El varifocal permite el enfoque moviendo las lentes del objetivo con una palanca al efecto, pero a costa de perder algo de luminosidad. Los objetivos que están dando buenos resultados son los fijos de 265 mm de focal o los varifocales de 260-300 mm (o focales aproximadas). Se consiguen tamaños de pantalla de 2 m a unos 4 metros de distancia del proyector con buena luminosidad. Los objetivos han de ser específicos para proyección de video o transparencias, no sirven los objetivos de cámaras fotográficas o de proyectores de diapositivas.

Otros componentes necesarios: Condensadora: Se coloca después de la bombilla y su función es optimizar la luz que llega a la fresnel. Es adecuada la de 76 mm.

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Cristal templado: Sirve de protección de las fresnels y el LCD del calor generado por la bombilla.

Cristal laminado: Dos cristales unidos (3+3 mm) con una lámina intermedia que filtra los rayos UV que genera la bombilla. Proteje de la radiación al LCD. Ventiladores: Necesarios para refrigerar el proyector de las altas temperaturas que genera la bombilla. Se aconseja al menos un par de ventiladores extrayendo aire de la zona de la bombilla (no debe enviarse aire frío a la bombilla ya que reduce su eficiencia y duración) y un ventilador enviando aire a las fresnels y LCD. Van perfectos los ventiladores de informática de 80 mm y 12v.

Cables FFC de 40p y 20p: Necesarios para poder separar la electrónica del TFT y permitir el paso de la luz así como la colocación de la controladora en una ubicación adecuada dentro de la caja.

FSMirror: Espejo de reflexión en superficie. Sirve solo para aquellos diseños en forma de “L” para reducir el tamaño del proyector. Este espejo óptico desvía la dirección de la proyección sin crear la doble imagen que se da en los espejos normales. Para proyectores en línea no es necesario. 6

Material eléctrico y electrónico: Para el montaje serán necesarios un par de interruptores, cable eléctrico, conectores para la señal de video (vga, rca, antena…) y el conector para la toma de corriente,

Material de bricolage: Herramientas, cinta adhesiva de aluminio, pintura negra, maderas, tortillería, rejillas anti luz y demás componentes para el montaje de la caja del proyector según proyecto de cada uno

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PRIMERAS DECISIONES Antes de ponernos a decidir que componentes compramos hemos de tomar algunas decisiones importantes y que afectaran al resultado final de nuestro proyector DIY: Tamaño de pantalla que queremos conseguir. Dependerá de la distancia de proyección de que disponemos y del focal del objetivo. A mas focal menor pantalla y a menor focal mayor pantalla. Hay que escoger entre mas calidad de proyección pero proyector voluminoso (TFT de 15”-17”) o menor calidad (aunque alta) y proyector de menor tamaño (TFT de 7” - 8”) Mayor luminosidad con triplet de focal fijo que precisará un sistema de enfoque manual (complica algo el montaje) o algo menos luminosidad pero enfoque en el objetivo (triplete varifocal). Potencia de luz (250 o 400 W). A mas luz mas necesidad de refrigeración. Una mayor potencia puede suplirse con una menor potencia de luz pero mejor optimizada. Proyector en línea o en “L” (menor tamaño pero algo más complicado de montar).

En mi caso las decisiones tomadas fueron las que enseguida enumero, y es en base estas decisiones que desarrollo este manual. No obstante os servirá igualmente si optáis por otro tipo de configuración, ya que la base del montaje es la prueba y error que todos hemos de hacer. Mis necesidades estaban en una pantalla de unos 180 cm de base, disponía de un tiro de proyección de hasta 5 m. Lo más importante era la luminosidad del proyector, pero no quería problemas de calentamiento excesivo. El tamaño pequeño era importante, sacrificando lo menos posible la calidad. En base a esto, la configuración escogida fue: Proyector basado en LCD de 8” con resolución de 800*600. TFT Hami Kit de iluminación de 250 W Objetivo triplet de 265 mm de focal Fresnels de 210/310 de focal Montaje en línea

Esta configuración me daría una pantalla de 175 cm de base a unos 3 metros de tiro de proyección, lo que garantizaba una buena luminosidad en la imagen. El montaje en línea no solo garantiza mayor luminosidad por las características del objetivo, sino que me obliga a montar un sistema de enfoque manual que permite mayores posibilidades de ajustar el tamaño de la pantalla y el enfoque una vez montado el proyector por si es preciso trasladarlo. A continuación os pongo un cuadro de los resultados aproximados que se consiguen con esta configuración y unos ejemplos variando el triplete. Para pantallas de 15 o 17” los resultados serían distintos:

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(Todas las distancias en mm) Distancia de proyección Diagonal del TFT Focal del objetivo Focal fresnel 1 Distancia Fresnel 1 - TFT Focal fresnel 2 Distancia TFT - Fresnel 2 Horizontal de la proyección (+/- 10 cm) Distancia HQI - F1 óptima Distancia fresnel 2 centro objectivo Largo mínimo de la caja (en línea)

HAMI 2500 200 265 210 20 310 20

HAMI 3000 200 265 210 20 310 20

HAMI 3500 200 265 210 20 310 20

HAMI 3000 200 260 210 20 310 20

HAMI 3000 200 300 210 20 310 20

HAMI 3000 200 345 210 20 310 20

HAMI 4000 200 345 210 20 310 20

1442 250 275 525

1765 256 269 526

2088 261 265 526

1802 263 263

1539 222 312

1316 197 368 565

1812 201 356 557

tres configuraciones para triplete de 265 mm

527 534 Ej. de configuración varifocal 260/300

Ej. Configuración triplete de 345

LISTA DE MATERIALES Y COMPRA DE COMPONENTES Teniendo ya clara la configuración a montar, ahora hay que hacer la lista de componentes a comprar. Los tenéis enumerados al principio del manual. Conviene que miréis bien las distintas Webs o tiendas físicas donde podéis encontrar este material, ya que existen grandes diferencias de precios en uno u otro sitio. ¡Vigilad también los portes! Es importante que no escatiméis en la calidad de los componentes, ya que influye directamente en la calidad del resultado final. Comentar que en mi caso el Kit de iluminación estaba formado por un bombillón tipo bulbo y casquillo tipo E-40, pudiéndose encontrar bombillas tubulares con casquillo Fc2 mucho mas prácticas.

Tened paciencia, ya que normalmente la obtención de todos los materiales es lenta. Es habitual que en la espera la gente se impaciente y empieza a construir la caja del proyector. Yo lo desaconsejo ya que las medidas teóricas generalmente no cuadran y tenemos muchos números de que la caja no nos sirva. Pensad como hacerla pero dejad su construcción para más adelante.

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EMPIEZA EL MONTAJE Se supone que ya tenéis todo el material a vuestra disposición. Es el momento de empezar. El montaje se irá haciendo por partes que iremos probando. Para ello es conveniente hacerse con una tabla de madera donde iremos situando los componentes para probarlos. Hemos de encontrar un lugar donde colocar esta tabla y hacer las pruebas, es decir, tener espacio libre por delante para ver las proyecciones de prueba. Cada una de las partes a montar puede hacerse de distintas maneras en función de la pericia de cada uno, los materiales de que dispone, etc… Lo importante es construirlo siguiendo unas reglas básicas.

La Light Box Lo primero que vamos a montar es la fuente de luz. Esta está compuesta por el reflector, la bombilla y la condensadora. La idea es hacer un conjunto en que la bombilla este situada entre el reflector y la condensadora. Para optimizar la luz el bulbo de la bombilla debe situarse en el centro de la circunferencia del reflector. Debido al tamaño de las bombillas, tanto el reflector como la condensadora se juntan con la bombilla. Para optimizar mas la luz y recoger aquellos haces que no entran en la condensadora podemos poner un segundo reflector mayor cubriendo el primero. En mi caso he utilizado un bol de Ikea al que he cortado los laterales para encajar la bombilla de manera que bulbo quede centrado en el centro de la circunferencia.

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Puede hacerse la unión entre ambos reflectores con cinta de aluminio adhesiva, que tiene gran fuerza adhesiva y resiste las altas temperaturas. El sistema de sujeción del reflector bombilla y condensadora ya depende de la imaginación y capacidad de cada uno. Yo particularmente he montado una caja de madera forrada de aluminio para protegerla del calor y he metido dentro reflector y bombilla dejando una abertura para la salida de la luz a través de la condensadora.

Existen muchas otras posibilidades para hacer la Light box. Cada cual que ponga su técnica e imaginación. Unos ejemplos más:

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La Light box se calienta mucho por lo que será necesario poner unos ventiladores cerca para la extracción del aire caliente que genera. Tenerlo en cuenta por si quieren integrarse en esta. Es importantísima la alineación del centro del reflector, con el centro del bulbo de la bombilla y con el centro de la condensadora. La altura debe hacerse coincidir con el centro exacto de las lentes fresnel, el centro del LCD y el centro del triplete. La calidad de la imagen y luminosidad depende de que todos los componentes estén exactamente alineados.

Soporte LCD – Fresnels El siguiente paso es el montaje del soporte para las fresnels y el LCD. De nuevo toca pensar en el sistema a usar. Pude hacerse a base de raíles por donde fijar las fresnels y el LCD, uniendo las fresnels y el LCD con varillas roscadas, etc… Para separar las fresnel puede hacerse con un cutter o cortándolas a la medida adecuada según el diseño de soporte pensado. Es muy importante que al cortar las fresnels se mantengan bien centradas con el LCD. El montaje debe ser Fresnel 1 – LCD – Fresnel 2. la distancia entre fresnels y LCD debe ser entre 1,5 y 2,5 centímetros. Una opción es dejar la F2 con la posibilidad de bascular para corregir el Keystone de la proyección (imagen proyectada distorsionada por una proyección desde un ángulo). Este es mi sistema de soporte en el que ya he incluido también los cristales (templado y laminado):

Ojo, en está foto la colocación del LCD de la Hamies válido para un proyector en “L”, para una proyector lineal, el LCD debe girarse (manteniendo la electrónica en la parte superior).

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Otros ejemplos de soportes:

Uno de los temas más delicados de todo este proyecto es el desmontaje del TFT. En nuestro caso, “pelar” el monitor Hami es relativamente fácil, pero requiere mucho cuidado por la especial fragilidad de la electrónica de esta pantalla. 13

Por cortesía de SKTMAN incluyo una guía para el desmontaje. No olvidéis tener a mano destornilladores de precisión. Son imprescindibles.

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Aparte del LCD, necesitaremos del TFT, la controladora que ira unida al LCD mediante la el cable FFC de 40p (sustituiremos el original por el que hemos comprado que es mas largo). El cable de 20p también lo sustituiremos, ello nos permitirá separar la electrónica del LCD para que pase toda la luz. Utilizaremos también la botonera para el control de la imagen y la placa de los conectores. Podemos desconectar los altavoces internos (nos queda la toma mic para sacar el audio) o dejarlos para que suenen dentro de la caja. El audio solo tiene sentido en el uso del proyector como TV.

Soporte del objetivo A continuación nos interesa montar el soporte del objetivo. De momento puede ser provisional ya que se utilizara para hacer pruebas de distancias. Lo que es importante es que montado a un altura de manera que quede alineado con el centro de las fresnels, LCD y Light box.

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PRUEBAS DE LUZ Y DISTANCIAS Bien, ya tenemos la Light Box, el soporte TFT-Fresnel y el soporte para el objetivo. Ahora colocamos la tabla donde realizaremos las pruebas con espacio libre por delante y una pared o pantalla al fondo. En la tabla colocaremos estos componentes en base las distancias teóricas para probarlos. Partiremos de las distancias del siguiente esquema para luego ir ajustando manualmente:

Para la configuración que estamos utilizando, son unos 21 cm de bombilla a F1 y 29 cm hasta objetivo. Interesa mantener fijo en la tabla el soporte del LCD y dejar movible la LightBox y el soporte del objetivo.

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Ahora se trata de encender la bombilla y desplazarla hacia delante y hacia atrás hasta conseguir que la luz proyectada sea lo mas intensa posible acercándola a la F1 pero a la vez que ilumine la totalidad del LCD. Hay que poner especial atención en la iluminación de las esquinas. Una vez se tiene iluminado toda la pantalla del LCD, hay que desplazar adelante y atrás el objetivo hasta enfocar la imagen del LCD. Naturalmente el LCD debe estar conectado al PC para generar las imágenes, si bien también es posible trabajar con el LCD apagado colocando una transparencia o una regla de plástico para intentar enfocar las líneas de esta. Una vez conseguida la máxima intensidad de luz de forma lo mas homogénea posible por la pantalla y con la imagen enfocada, es necesario tomar las medidas exactas de las distancias entre la lightbox y el soporte de las fresnel-LCD y entre este y el objetivo. Igualmente con la distribución colocada sobre la tabla ya se pueden tomar las medidas para realizar la caja.

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EL DISEÑO DE LA CAJA Seguro que a estas alturas ya tenemos una idea de la caja que queremos para el proyector. Ahora es el momento de empezar su diseño ya con las medidas adecuadas obtenidas en las pruebas. Para ello hemos de tener en cuenta previamente unos puntos importantes: La colocación de los ventiladores para refrigerar el proyector El sistema de objetivo móvil para el enfoque. La colocación de los conectores e interruptores

De nuevo aquí cada uno tiene que aportar sus ideas y destreza. Refrigeración Las partes a refrigerar son básicamente dos, el sector de la LightBox y el conjunto de las Fresnel y LCD. En mi opinión al menos son necesarios tres ventiladores, dos para la zona de la bombilla y uno para las fresnels. En mi caso aún coloque un cuarto en la zona de la reactancia. La refrigeración de la LightBox debe ser con ventiladores que extraigan el aire caliente que se genera por el calor de la bombilla. Las bombillas HQI trabajan con temperaturas muy altas para su correcto funcionamiento, por lo que intentar bajar la temperatura metiendo aire frío a la bombilla afectará negativamente en su funcionamiento. Por otro lado la refrigeración de las fresnel y LCD debe ser metiendo aire fresco con el ventilador. Otro elemento básico para la refrigeración es la colocación del cristal templado entre la condensadora y la Fresnel1. Y como complemento añadiremos a continuación el cristal laminado. Este tiene una doble función, por un lado es un filtro de radiaciones UltraVioletas necesario para evitar que llegen al LCD y lo perjudiquen, y por otro lado colocado detrás del cristal temblado a un cm aproximadamente crea una cámara de aire que evita en gran medida la transmisión del calor. Es el mismo sistema que los típicos cristales Climalit de las ventanas. Sistema de enfoque Si nuestra configuración ha sido pensada con un objetivo varifocal, haremos una caja en la que el objetivo quedará fijo y la imagen se enfocará desde el propio objetivo.

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En cambio en una configuración de objetivo de focal fija deberemos montar un sistema de soporte del objetivo movible, de manera que desplazando este enfocaremos el proyector. El desplazamiento que necesitamos es muy poco, con unos tres o cuatro centímetros de desplazamiento (entrado a la distancia medida en las pruebas) es suficiente para el enfoque desde varias distancias de tiro de proyección. El sistema de desplazamiento se lo tiene que pensar cada uno para adaptarlo a la caja diseñada. A continuación unas imágenes de posibles soluciones:

Interruptores y conectores Otro elemento a decidir es la colocación de todos los conectores e interruptores que son necesarios para el funcionamiento del proyector. Para la configuración con la Hami tenemos la posibilidad de poner los siguientes conectores: -Conector VGA 15p hembra -Conector RCA para Video -Conector antena TV -Conector audio (salida). Para Jack stereo o dos RCA. Solo útil para sonido de TV y si no se dejan los altavoces de la Hami en el interior de la caja. -Base macho para toma de corriente. Los interruptores necesarios serán dos, el general que encienda el proyector y uno solo para la bombilla, de manera que pueda cerrarse esta mientras siguen funcionando los ventiladores.

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Igualmente debemos buscar ubicación para los pulsadores de la Hami, que pueden utilizarse una vez cortada la parte de la carcasa del monitor donde se ubican. Comentar que el cable que los une a la controladora interior es corto, pero es fácilmente extensible cortando y empalmando. Con ello tenemos mas libertad para ubicarlos en la caja.

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LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA Una vez planificada bien la caja, hay que ponerse manos a la obra. Hay que decidir el material del que estar compuesta la caja y realizar un despiece exacto de las partes que necesitamos (caja y soporte del objetivo). En mi caso el material utilizado ha sido la madera de aglomerado de 8 mm de espesor. Es lo suficientemente fina para evitar un peso excesivo de la caja pero permitiendo realizar un estructura rígida. Este aglomerado tan fino es de mal trabajar con tornillos, en cambio la cola blanca (de secado rápido) me ha dado muy buen resultado. El montaje de la caja con los agujeros para los ventiladores:

Preparando los agujeros para la colocación de los interruptores, pulsadores y un termómetro para el control de la temperatura del interior del proyector:

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Una vez montada la caja ya podemos proceder a pintarla. El interior debe de pintarse de negro mate para evitar reflejos de luz que perjudiquen la calidad de la proyección. La alta temperatura de la zona cercana a la LightBox hemos de evitar pintarla ya que quema la pintura (e incluso la madera) dejando mal olor. En esa zona podemos forrar el interior de la caja con cinta adhesiva de aluminio con lo que protegemos del calor a la madera. Cabe también la posibilidad de adquirir pintura negra para estufas y chimeneas que esta especialmente fabricada para soportar altas temperaturas. La pintura exterior al gusto de cada uno.

El siguiente paso ya es el montaje de los componentes en el interior de la caja.

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EL MONTAJE DEL PROYECTOR Ya tenemos la caja pintada con todas sus aperturas realizadas. Ahora ya podemos empezar a fijar los elementos interiores respetando las distancias obtenidas en las pruebas. Recordad que es MUY IMPORTANTE una perfecta alineación de todos los componentes. De no ser así está garantizado el no conseguir ni la luminosidad adecuada ni un buen enfoque de la imagen. Un desvío de un par de milímetros en la alineación puede ser suficiente para fastidiar la buena calidad de la imagen proyectada. Simultáneamente a la colocación de los componentes en la caja, hemos de montar el circuito eléctrico para que nos funcione el invento. Este se basará en una toma de corriente externa de 220V y un primer interruptor general. La corriente se distribuirá hacia la iluminación que tendrá otro interruptor y hacia el transformador de 220v a 12 v de C.C. que alimentará el LCD y los ventiladores. Este Transformador es el proporcionado por la Hami y solo tendremos que empalmarle en el cable de salida los cables de los ventiladores. El esquema del circuito eléctrico es el siguiente:

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Debemos también montar los conectores de entrada de la señal de video. Esto no es más que la extensión de los propios conectores de la hami que van a quedar en el interior de la caja.

Cabe también la opción de colocar los propios conectores de la Hami de manera que sean accesibles desde el exterior.

Igualmente colocaremos los interruptores y pulsadores de la Hami:

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Hemos de minimizar la luz que salga del interior de la caja para que no moleste durante la proyección, para ello pondremos rejillas a las salidas y entradas de aire de los ventiladores.

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Comentar que la entrada de aire hacia el LCD conviene que lleve un filtro antipolvo para reducir la suciedad que pueda entrar

La colocación de los componentes en el interior con todas las conexiones realizadas quedará de la siguiente manera:

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Algunas imágenes de interior con más detalle:

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Y el resultado final del proyector terminado:

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EL RESULTADO: LA PROYECCIÓN

Pantalla de 175 cm de base a una distancia de proyección de 320 cm. --------------------------28