Resumen El imperio de lo efímero _ Cap2

Resumen

Gilles Lipovetsky nació el 24 de septiembre de 1944 en París. Hijo de inmigrantes judíos rusos y  madre católica de Niza. Estudió filosofía en la Universidad de Grenoble y participó en el levantamiento estudiantil de 1968 para cambiar el modelo educativo francés.

 "Imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas" es una de sus obras más importantes y objeto de esta reseña. Esta obra está arrasando en todos los ámbitos de la sociedad moderna que está saturada de la fórmula de la moda. Anteriormente, según Lipovetsky, las pautas, valores y decisiones para establecerse en el mundo eran volátiles, contagiosas y poco atractivas. Gracias a estas cualidades que caracterizan la moda, ya no es solo un placer estético, un accesorio decorativo para la vida en grupo. Estructuralmente, la moda terminó su carrera histórica y alcanzó la cima de su poder. Cambió la sociedad y dio sus órdenes.

Es necesaria una reinterpretación global de la moda y reconsiderar el papel histórico de las clases y de sus rivalidades. Evidentemente no se puede comprender la aparición de la moda sin relacionarla con un conjunto de condiciones generales propias de Europa occidental a partir del año mil (Lipovetsky, 1987). Gracias a los recursos incrementados procedentes de la explotación del derecho de ban y del aumento de la producción rural, se pudieron establecer cortes principescas, ricas y fastuosas, que fueron el sustrato de la moda y de sus manifestaciones de lujo. Sobre ese fondo de despegue económico en Occidente, de enriquecimiento de las clases señoriales y burguesas, pudo establecerse la moda. Sin embargo, sería inexacto considerar el nacimiento de la moda.

 La idea de que el cambio de moda sólo se produce en razón de un fenómeno de difusión e imitación dilatado, que descalifica los signos de élite, resulta imposible de aceptar. El cambio en la moda no se deduce de la amplitud de las difusiones, no es el efecto ineludible de un determinismo social exterior, ninguna racionalidad mecanicista de ese tipo es capaz de comprender los caprichos de la moda. Probablemente esto no significa que no se dé ninguna lógica social de la moda, sino que reina de forma determinante la búsqueda loca de novedades como tales. La turbulencia de la moda tiende menos a las amenazas que se ejercen sobre las barreras sociales que al trabajo continuo, inexorable pero imprevisible, efectuado por el ideal y el gusto de las novedades propios de las sociedades que se desprenden del prestigio del pasado.

En ese sentido los movimientos versátiles de la moda no hacen más que traducir una intensificación de la regla de la conspicuous consumption. En la base del surgimiento de la moda, se halla no el incremento del despilfarro ostentoso sino la aparición de nuevas exigencias, de nuevos valores que, ciertamente, se traducen en el código inmemorial de la prodigalidad ostensible, pero que no se deducen de ello mecánicamente (Lipovetsky, 1987). Ahí radica el límite de esa sociología de la moda para la que no hay más que instrumentos de clasificación social, sin ninguna finalidad estética. La prueba de que la moda está de acuerdo con la exigencia estética es que no podría ser reducida al único orden de la superfluidad aberrante para la cotización social.

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