Escalada En Roca

CUERDAS/CORDINOS

Cuerdas gordas: X mm. Son menos elástica y absorben menor impacto. Aguantan mayor número de choques.

Cuerdas finas: X mm. Son más elásticas y absorben mayor impacto por lo que va menor impacto al anclaje o al escalador. Aguantan menor número de choques. Aguanta los mismos kilos que las gordas (2.400 kg). NO SE PARTEN.

Cuerdas gemelas: se comportan y se usan como si fueran una única cuerda.

Cuerdas estáticas: color blanco.

Cordinos para reunión 7 mm o más.

Cordinos para machar 6 mm.

Cinta de reunión dinema: más fina pero hay que cambiarla antes.

NUDOS

Por seno.

Por chicote: para enhebrar.

Deben estar bien peinados pues sino disminuya la resistencia del tramo de cuerda implicado.

8 Único nudo para encordamientos, no hay alternativas.

Para anclajes de seguridad.

La cuerda implicada en el nudo aguanta lo mismo de su resistencia.

8 de doble seno Para ecualizaciones fijas.

Dinámico El único nudo homologado por la FEM.

Para rapelar o asegurar sin placaR.

Si se va con cuerda doble se hace el dinámico en las 2 cuerdas a la vez.

Gaza En las cintas sólo nudos de gaza o derivados.

La cuerda implicada en el nudo aguanta la mitad de su resistencia.

Falsa gaza Para ceñir cordinos al elemento que abraza. Picos de roca, clavos, etc.

De pescador Unir cuerdas de distinto diámetro.

Machar Único nudo para bloquear sobre cuerdas sin dañarlas. Bidireccional. Diámetro correcto = 6 mm.

3 vueltas si el machar suple a tu mano (rapelar).

4 vueltas si forma parte de la cadena de seguridad (descuelgue inseguro).

Fin de cuerda Sirve de tope. Evita que la cuerda se salga del dispositivo por el que pasa.

El único que, bajo presión, se aprieta sobre sí mismo y no se deshace.

Unión de cuerdas Gaza en cabo de una cuerda y con el cabo de la otra se recorre dicha gaza en sentido contrario. Para unir cuerdas de igual diámetro o con una diferencia menor a 1 mm. Si es mayor la diferencia se usa doble pescador.

Doble pescador Para unir cuerdas de diámetro mayor a 1 mm.

Alondra NO USAR PARA NINGÚN CASO pues duplica la fuerza de choque sobre la cuera que abraza.

Prusic Nudo que no desliza en ninguna dirección

ARNÉS

El arnés se ajusta de tal manera que quepa la palma de la mano pero no un puño.

De pecho: hecho con una cinta y un MS sirve para llevar material y pasando la cuerda por el MS por si te caes quedar erguido.

CACHARROS

MOSQUETONES

El mosquetón, salvo HMS, solo aguanta en una dirección de tiro por lo que no pueden meterse más de un elemento en ellos por cada lado de tiro.

Un mosquetón abierto no aguanta lo que para él se especifique. Menor resistencia.

Cinta exprés Los mosquetones que van a la chapa no pueden ser curvos. Siempre van a la chapa.

Los mosquetones que van a la cuerda pueden ser curvos (más fácil chapar) o rectos. Siempre van cuerdas, cintas o cordinos.

MS Se puede sustituir por dos mosquetones con las aberturas enfrentadas.

HMS Para nudo dinámico. De seguridad.

Para placaR. De seguridad.

Para grillo. De seguridad.

Para estribos.

Es el único mosquetón que permite meter más de un mosquetón y otros elementos en él sin perder capacidad de carga.

Desviador Mejor el curvo de una cinta exprés: porque es por el que pasa la cuerda y no está mellado.

SISTEMAS PARA ASEGURAR

PlacaR.

Gri-gri o grillo. Tiene menor dinamismo que la placaR pues se bloquea totalmente.

ANCLAJES FLOTANTES

La cinta exprés debe ser más larga para evitar que al moverse la cuerda mueva el anclaje.

Con el saca-fisureros se empuja, no se golpea. Con el ganchito se tira del friend.

Uña

Sólo vale para progresar no para seguridad.

Nudo

Sólo en casos de que no haya más remedio.

Se emplea un nudo fin de cuerda: el único que, bajo presión, se aprieta sobre sí mismo y no se deshace. Al menos 2 vueltas (muchas más tampoco vale de mucho pues no aumenta de grosor sino de longitud).

Sistema:

• Nudo fin de cuerda en un cabo y en el otro un 8.

• Nudo fin de cuerda en los 2 cabos.

Empotrador

• Hexagonal: difícil de poner.

• De 2 lados rectos: fácil poner y quitar.

• De 2 lados cóncavos: fácil poner y quitar.

Debe empotrar plano con plano no con la arista. Cuanta más superficie de las paredes estén en contacto con la piedra mejor empotra y + seguro es.

Tironcito para encajarlo.

Friends

Además vale para fisuras de lados paralelos no sólo en “V”.

Debe apoyar todas las levas, sino se salta o cabalga.

Vástago rígido: no absorben la tensión. NO COMPRAR.

2 ejes: mayor rango de actuación.

De 4 levas y 3 levas (sólo si son pequeños, grandes NO COMPRAR).

Se puede poner un cordino fino para tirar de las levas.

Bien puesto cuando:

• Apoyan las 4 levas.

• Las 4 levas están homogéneas, no unas + cerradas que otras.

• No puede quedar abierto ni cerrado a tope. Deben apoyar la parte central de las levas.

• Orientado en la dirección de la caída.

• En fisuras horizontales la parte del vástago flexible es la que apoya en el borde de la fisura. Si apoya la parte rígida del vástago puede partir.

Tironcito para encajarlo y comprobar que no se mueve.

Clavo

• Dulce: se moldea.

• Rígido: moldea a la piedra.

Al ponerlo debe “cantar” de más grave a más agudo. Si según entra vuelve a sonar grabe no vale.

Si no ha entrado del todo no se puede enganchar en él la cinta exprés porque, ante una caída, lo puede soltar. Hay que poner un cordino con falsa gaza lo más ceñido a la pared que se pueda.

Se quita con golpes laterales.

Puente de roca o bloques empotrados

En simple o en doble. FOTO

Picos de roca

Sólo para rápel porque si cambia la tensión se suelta. Cordino siempre con falsa gaza: que va donde se hace el tiro, no en otro sitio.

Anclaje compuesto

Para obligar a un anclaje bueno a que traccione en el sentido deseado (si tracciona en otro se puede salir). No es un doble anclaje. Ejemplo: empotradores en fisuras horizontales.

Se necesita un punto de apoyo (anclaje). Se une con un cordino el punto de apoyo, con pescador, con el anclaje bueno, con ballestrinque (fija y corre por lo que se puede dar tensión). FOTO

Anclaje doble

Cuando 2 anclajes son flojos se ecualizan y se obtiene

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