Proceso De Confección

CAPÍTULO 2:

PROCESO DE CONFECCIÓN

2.1. INTRODUCCIÓN

En la elaboración de un producto intervienen tres factores importantes:

 El tejido.

 El patrón.

 La confección o métodos de costura.

Si uno de estos factores varía, alterará también la apariencia de los otros dos. Pero una empresa está interesada no solo en fabricar un producto, sino también en hacerlo con calidad. Y para producir prendas de buena calidad, se requiere de una organización y control preventivo de la misma, en todas y cada una de las etapas que conforman la elaboración y ensamble del producto, a través de su secuencia de actividades.

Estas actividades son:

1. Patronaje.

2. Trazo.

3. Tendido.

4. Corte.

5. Unión o confección.

6. Bordado.

7. Empaque.

8. Embalaje.

Las especificaciones para cada uno de estos procesos deben ser conocidas por el personal, a fin de lograr su correcta aplicación y manejo, para así no solo optimizar los costos, sino también alcanzar la calidad requerida.

2.2. PATRONAJE

El patronaje consiste en crear moldes de confección de medidas exactas, susceptibles de ser utilizados en el trazo sobre las telas, de forma que no haya variaciones de dimensiones entre prendas que hayan sido trazadas con el mismo molde.

Debido a las características de estiramiento en las telas de tejido de punto, el mejor método para hacer patrones es único: hacer muestras, muestras, y más muestras.

Antes de comprar un lote de tela y confeccionarlo, es necesario producir una o más muestras, y en algunos casos se debe hacer un juego de moldes para las diferentes variaciones de elasticidad.

2.2.1. PROCEDIMIENTO RECOMENDADO

Para asegurarse que las medidas de las prendas lavadas (muestras) no se alteren, se recomienda seguir los siguientes pasos:

a) Cortar y coser una prenda.

b) Medir, antes de planchar, el ancho y el largo en diferentes puntos.

c) Planchar.

d) Medir nuevamente.

e) Lavar de forma casera o en seco.

f) Secar al ambiente.

g) Hacer los ajustes necesarios al molde.

Un buen procedimiento de muestreo prevendría, muy probablemente, más dolores de cabeza que cualquier otra práctica durante el corte y unión de prendas, sobre todo en el tejido de punto.

2.2.2. TOLERANCIAS

Se entiende por tolerancias a los porcentajes permitidos de encogimiento de las prendas después de realizarse un lavado a las mismas.

Las tolerancias se determinarán por las pruebas de encogimiento en las telas y en las muestras. Son usualmente necesarias las tolerancias para la elasticidad del corte y la costura, y su cantidad dependerá de la tela.

2.2.3. COMPROBACIÓN DE PATRONES

Siempre es importante hacer una serie de comprobaciones antes de terminar todo el patronaje, como las siguientes:

 Colocar todos los patrones en orden, y controlar las diferencias que puedan existir entre unos y otros.

 Comparar con otros modelos, ver si la talla mayor y la menor guardan las mismas proporciones con la talla base.

 Confeccionar una prenda de la talla más pequeña, y otra de la talla más grande, y observar si se necesita hacer arreglos a los patrones.

2.3. TRAZO

El trazo consiste en dibujar sobre la tela las prendas que se van a confeccionar, utilizando los moldes requeridos para ello.

El trazo debe realizarse tratando de lograr una distribución lo más compacta posible, aprovechando al máximo la superficie de la tela, y disminuyendo así el porcentaje de tela desperdiciada. Para este efecto se tomará como referencia las medidas de la tela (largo y ancho).

Antes de trazar debe verificarse que los moldes estén bien colocados sobre la tela, es decir, con la línea de aplomo paralela al orillo de ésta, y que sus bordes de costura coincidan. Además de esto, deben revisarse los piquetes, las medidas, y que el número de moldes esté completos.

El trazo se hace sobre un papel, que debe tener el mismo largo y ancho del tendido, teniendo cuidado que todas las partes de los moldes estén incluidas.

Solo si se van a cortar telas a rayas o cuadros se aconseja hacer el trazo directamente en la última capa del tendido, con el fin de controlar que los moldes queden derechos con relación a las rayas.

Es muy importante, cuando se está trazando, que se controle el grueso de la línea del lápiz, pues un contorno grueso trae desperdicio de tela, o inseguridad en el corte.

Cuando el trazo se va a repetir varias veces, y con el fin de que todas las copias queden exactas, lo indicado es que al trazo original se le saquen copias heliográficas, tantas veces como se repita el corte.

Es importante confeccionar como mínimo una prenda, aunque lo ideal sería confeccionar más de cinco (8 a 10) prendas en la tela original, y luego proceder con la producción. Así se corregiría cualquier problema que se pueda presentar, y además se verificarían las medidas finales.

La forma moderna de trazar es por medio de un programa de computador. Este sistema ahorra tiempo, es más preciso, y permite escoger la distribución más óptima de las prendas, con lo que se reduce el desperdicio.

2.3.1. PROBLEMAS EN EL TRAZO

Durante el trazo pueden presentarse los siguientes inconvenientes:

 Piquetes mal trazados o faltantes.

 Piezas faltantes o mal colocadas.

 Piezas sobrantes.

 Piquetes en el mismo sentido (no hacer par).

 Tallas mal denominadas.

 Trazos con moldes movidos.

 Piezas que se salen del trazo.

Por tanto, es recomendable realizar una revisión total al terminar el trazo, que nos evite problemas futuros de calidad o producción. No se debe permitir que el corte se inicie sino hasta que se dé el visto bueno al trazo.

2.4. TENDIDO

Consiste en extender las capas de tela de manera uniforme a lo largo de la mesa de corte, para inmediatamente proceder a cortar.

El tendido debe realizarse tratando de maltratar la tela lo menos posible, sobre todo en cuanto a estirones, que en el tejido de punto deforman bastante la tela.

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